На протяжении многих эпох развитие парикмахерского искусства вводило свои представления о красоте и культуре, определенные особенности, вызванные разнообразием вкусов и привычек. Поэтому парикмахерское искусство — это своего рода зеркало эпохи и культуры, и оно занимает достойное место в списке наиболее значимых элементов моды в пределах экспрессивного, декоративного или утилитарного дизайна.
Человек с древнейших времен стал использовать парикмахерские процедуры — подрезать волосы кремневым лезвием, скручивать в пучки и плести косы. Если в первой урбанизированной цивилизации, в Шумере, мужчины брили бороды и голову, то мужское население Египта носило искусственные бороды на выбритом подбородке в форме заплетенных кос, скрученных рядами, плоские в форме кубика, прямоугольника и тому подобное. С приходом семитов, а затем иранцев в Месопотамию бороду стали носить не только правители. Жаркий климат этих регионов требовал особой гигиены, и, к примеру, египтяне не просто брились, но и носили парики. Для знатных изготавливались парики из натуральных волос, для бедных — из овечьей шерсти, птичьих перьев, конского волоса и тому подобного. Они определяли и сословную принадлежность: фараоны носили объемные парики; воины и землевладельцы — маленькие и круглые, а рабы — шапочки из полотна. Египтяне окрашивали волосы, украшали их завивкой, пряди завивали на деревянные палочки, смачивая липкой жидкостью, которую затем счищали. Цвет париков был черным или темно-коричневым, хотя, как видно из изображений, встречались синие и даже оранжевые парики. Археологи считают, что первое изображение парика относится примерно к 2600-м годам до н. э. Дети в Египте носили особый «юношеский локон»: мальчики по бокам головы, а девочки — на темени.
В Элладе классического периода прическами занимались рабы, каждый из которых специализировался на чем-то одном: завивке, укладке, покраске. Рабы-парикмахеры должны были соблюдать правила гармонии; парикмахера наказывали, если он нарушал пропорции или неудачно выполнял определенные операции. В V веке до н. э. мужские прически становятся аккуратными, с коротко подстриженными волосами с завитыми локонами, кольцевидными, спиральными, трубчатыми. А до этого прически состояли из кос, заплетенных за ушами и уложенных на голове кольцом. «Греческий узел» — прическа на прямой пробор из завитых волос, спущенных на лоб и на щеки и поднятых на затылок, скрученных в узел, закрепленных шпильками. Украшали голову сеткой из золоченых шнуров, калафом (короной) или диадемой. Парикмахеры пользовались щипцами, которые называли каламис, откуда название парикмахеров в Элладе — каламистры. Первые мужские парикмахеры в первых парикмахерских стригли волосы и бороды, а кроме того вели светские беседы. Однако с развитием эллинизма мода на ношение бород постепенно отошла на некоторое время. А уже с первого века до н. э. изготовление париков в эллинистическом мире стало настолько искусным, что эллины начали экспортировать их в другие страны. Кроме того, именно в это время в Египте уже произошло слияние эллинистической и египетской культур. В городе Капуя было налажено производство косметики и парфюмерии: грима, помады, эссенций.
Колесничие куреты на минойско-ахейской фреске
Римляне подражали эллинам, носили парики и пользовались волосяными накладками. Впоследствии они создали свой стиль с модными высокими женскими прическами в несколько ярусов, для которых использовали каркасы из проволоки, различные укрепления — локоны крепили к каркасу в виде своеобразного полумесяца надо лбом, а заплетенные косички на затылке укладывались в виде корзины. Модным было несколько раз в день менять прическу. Патрицианки носили прическу «тутулус», которая крепилась на раме и украшалась шапочкой-конусом. Невестам сооружали прическу из шести кос с красной лентой, уложенных вокруг головы, а сверху крепили желтую фату, иногда заменяя ее ярким платком также желтого цвета. От природы римлянки были темноволосы, и законом не разрешалось изменять цвет волос. А женщины из лупанариев отбеливали волосы.
Kipasis и tonsores — так называли рабов, которые делали прически: стригли серповидными бритвами волосы, мыли их в ароматических растворах, завивали металлическими стержнями. Так же в тот период известны косметы — рабы, занимавшиеся украшением лица и тела: они отбеливали лицо, подводили веки сажей, губы подкрашивали красным вином или растительной краской, которую добывали из фукуса.
В Империи законодателями мод были императоры, прически называли их именами. Со временем элементы «варварского» стиля проникали в римскую моду, особенно в кризисную эпоху, когда все больше императоров происходили не из Италии. Многие правители начали вводить в моду бороды, бакенбарды и тому подобное. Бороды носили Нерон (у него было прозвище Агенобарб, то есть «рыжебородый»), Марк Аврелий, Коммод, Каракалла. Римляне даже Александра Великого изобразили с бакенбардами на всемирно известной помпейской мозаике. В свою очередь император Юлиан Отступник отличился таким произведением, как «Мисапогон» — «Враг бороды».
Александр Великий. Помпейская мозаика
Мужчины из «варварских» народов за пределами имперских границ часто носили длинные волосы, бороды и косы, а кельты долгое время культивировали висячие усы без бороды. Члены воинского союза гесатов, которые выходили на поле боя без доспехов, отбеливали волосы и придавали им вид поднятых дыбом прядей.
В Китае и Японии в древности изготавливали специальные каркасы из картона или подкладывали небольшие подушки, поддерживающие прическу и придававшие ей пышность, затем смазывали волосы различными смолами или белком яиц. В Китае покровителем парикмахерского искусства и ремесла считали Ло-цзу-да-сянь, который по легенде был учеником Лао-цзы (IV–V века до н. э.). На Западе сложилось представление, что для многих китайцев характерно ношение косы, однако это не более чем стереотип: сначала эта мода кочевых народов Степи была под запретом для китайцев и считалась «варварской». Однако с захватом ими Китая косы периодически распространялись на территории Поднебесной. Народ тоба (табгачей), носивший косы на тунгусский манер, основатели династии IV–VI веков, уже 495 году запретил их ношение. Во времена последней, на этот раз маньчжурской династии Цин, которая просуществовала до ХХ века, была распространена коса бянь-фа, что и породило упомянутый стереотип. В Японии долгое время самураи завязывали волосы в тугой узел и выбривали лоб. Даже металлические заколки здесь превратили в оружие в форме заколок-стилетов — такие же использовали и женщины.
На Западе мужчины часто носили бороды, которые завивали штопорообразно, довершая кольцами. Рыцари делили бороду на две пряди, каждую из которых переплетали золотым шнуром. Монахи выстригали на голове тонзуру — небольшой круг на макушке, прикрывали ее маленькой шапочкой. Несколько императоров получили прозвище Барбаросса, что указывало на престиж бороды среди монархов. Известен также скандинавско-английский правитель X–XI веков Свен Вилобородый. Мода на бороды была распространена и среди пиратов, как мусульманских (самым известным из которых считается Хайреддин Барбаросса), так и европейских (Эдвард Тич «Черная Борода», известный в том числе и тем, что поджигал фитиль на собственной шляпе).
Дюрер. Автопортреты 1498 и 1500г.
Женщины в эпоху средневековья носили длинные волосы, распущенные по спине легкими завитками, позже девушки плели косы от висков и макушки из трех и более прядей. Чаще средневековые женщины прятали волосы под накидкой. Готическая мода особенно настаивала на выбривания бровей и сокрытии волос, довершая образ высоким лбом. Гребни изготавливали из дерева или слоновой кости и даже золота с инкрустацией, которая могла отображать мифологические и легендарные мотивы. Щетки же делали из свиной щетины и игл ежа.
В городах бродячие цирюльники со стульями на шее и ящиком для инструментов вызвали уличный ажиотаж и там же обслуживали клиентов, еще и рассказывая байки. Объединенные в ремесленные цеха, в качестве герба они имели медную миску с мыльной пеной. Они оказывали также хирургические услуги: вырывали зубы, лечили переломы и раны, делали кровопускание. Кстати, на территории Украины их называли костоправами: после обучения, которое длилось 3–4 года, они становились хирургами, объединялись в цеха во главе с мастерами.
В эпоху Ренессанса цирюльники получили право носить оружие, им разрешали носить повязку с вышитым гербом, которую иногда использовали для зажима артерий. Цеховой эмблемой была сорока.
Мужские прически в эту эпоху были почти одинаковы: завитые локоны, достигали плеч, отличия были главным образом в форме завивки — волнообразной, витой и тому подобное. Макушка, однако, оставалась гладкой.
Женщины перестали прятать длинные волосы под головными уборами и стали подражать античным прическам, все более декоративным, изысканным и сложным по комбинации, например, так называемая «флорентийская коса» — прямой пробор, волосы зачесаны на щеки, заплетены в косу, которая украшалась лентами, бусами и укладывалась в сетчатый или кожаный футляр с кистью.
В Венеции женщины увлекались осветлением волос и даже часами просиживали на крышах в специальных зданиях, выжигая на солнце смоченные специальным раствором волосы. Состав краски для них был цеховой тайной.
Якоб де Гейн
В переходный период, в промежутке между поздним Ренессансом и ранним барокко исключительно модными были «эспаньолки», названные так в честь испанцев, законодателей моды на рубеже XVI–XVII веков — на пике могущества их колониальной империи в обоих полушариях.
В эпоху развитого барокко, начиная со времени правления монарха Людовика XIII, распространилась мода на пышные парики. В течение 1600-х годов упрочилась форма парика-аллонж с длинными локонами, которая надолго стала определяющей в стиле эпохи. Прически делали парикмахеры-куаферы, которых обучали парикмахерскому искусству в Академии, основанной монаршим куафером Людовика XV метром Легро. Другое французское название мастеров по изготовлению париков — постижеры. Со второй половины XVII века они поселились в Берлине, где наладили изготовление париков. А в 1700-е годы закрепилась немецкое название Perückenmacher, что дословно означает «мастер париков». Даже сегодня судьи некоторых стран Британского Содружества надевают на заседания церемониальный аллонж.
Аллонж
В противовес этой придворной моде «кавалеров»-роялистов во времена Английской революции XVII века пуританские повстанцы ввели строгую контрмоду «круглоголовых» (roundheads), названных так за утилитарную короткую стрижку. Также другая мода была распространена в Восточной Европе, в частности следует вспомнить «сарматский» стиль шляхты Речи Посполитой и длинные чубы запорожского казачества. Показательным для динамического изменения и конкуренции мод считается стиль Яна II Казимира (16481–1668) и Яна III Собеского (1674 –1696).
Во Франции фаворитка Людовика XIV Анжелика де Руссиль-Фонтанж во время охоты подвязала кружевной лентой волосы, когда они рассыпались — так возникла модная прическа «а-ля фонтанж». С помощью каркасов выстраивались целые «микроархитектурные» композиции самых причудливых форм. Модницы возводили на голове мини-сады с деревьями, пейзажи, помещали чучела птиц, скульптурные композиции и широко известные корабли-фрегаты. Эту моду ввела королева Мария-Антуанетта, хотя макеты галер можно было видеть на мешкообразных головных уборах османских янычар.
Мужские прически также укладывались буклями, достигая плеч. Распространилась мода на седой цвет париков (как мужских, так и женских), а в эпоху Вольтера некоторые парики были уже не пепельно-серыми. а буквально сияли белизной.
Романтизм и ампир положили конец этим причудливым фантазмам рококо. Распространение получили прически а-ля Клеопатра, имитации причесок эллинов и римлян — в частности, вернулась мода на бакенбарды. Прически стали более комфортными. Волосы в основном делилось на прямой пробор, по бокам лица укладывались локоны различных видов, собирались на затылке: основным элементом был шиньон или конусообразный каркас, который крепился шпильками, гребнями, сетками и тому подобным. Мужская мода отошла от париков и предпочла короткую стрижку а-ля император Тит, дополнились прически так называемыми «фаворитами» — бакенбардами. Французские стилисты-парикмахеры считались людьми, близкими к искусству, а в Российской империи их назвали «тупейными художниками» (производное от французского «toup», которым обозначали прядь волос). Литераторы, художники, музыканты эпохи романтизма следовали моде на каре, введенной композитором Ференцем Листом. В конце 1800-х годов благодаря певцу Виктору Капулю приобретает популярность прическа его имени: прямой пробор, волосы уложены полукругом, оставляя челку. В течение XIX века романтические веяния выражались также в поднятых дыбом волосах или во всклокоченных бородах. Ближе ко второй половине XIX века и окончанию «прекрасной эпохи» кроме бакенбардов чрезвычайно популярными становятся висячие или подкрученные вверх усы, бороды, на рубеже XIX–XX веков — бородки и усики-щеточки.
Начало ХХ века ознаменовалось значительным прогрессом в сфере парикмахерских технологий: немецкий парикмахер, француз по происхождению, Карл Несслер изобрел термическую шестимесячную завивку — «перманент» или химиотермозавивку. В течение 1914–1918 годов с ходом эмансипации женщин входят в моду короткие женские стрижки: буби-копф, гарсон. В дальнейшем их силуэты менялись, укорачиваясь все сильнее, популярность приобретали стрижки фокстрот, полька, танго, каре. «Полька» могла иметь несколько вариантов: длинный и короткий, сверху волосы оставляли длиннее. Эпатажную стрижку «гарсон» придумал парижский стилист Жак Дессанж, который считался изобретателем электрических щипцов. Благодаря кинематографу в 1930-е годы Грета Гарбо и Марлен Дитрих становятся законодательницами модных причесок. После Второй мировой войны волосы укладывали в виде «ракушки», челки завивали в несколько ярусов. Вошел в моду светлый цвет волос, продолжили пользоваться спросом химические завивки. Среди мужских стрижек под влиянием спортивного стиля появляются стрижки «бокс», «полубокс», «ежик», которые делались с помощью электрической машинки.
Послевоенный период ознаменовался новыми технологическими возможностями, способствовавшими развитию парикмахерского искусства: расширяется обмен опытом, происходит демонстрация моделей причесок, международные экспозиции и тому подобное. Благодаря Элвису Пресли в мировой моде распространилась прическа в его стиле с пышным объемом волос надо лбом. Широко использовалось смазывание волос бриолином для удержания формы прически. Революционные 1960-е годы принесли прическу «под горшок» в стиле «Битлз». В дальнейшем появляются прически в стиле хиппи (стоит вспомнить, что знаменитый мюзикл 1967 года, экранизированный Милошем Форманом в 1979 году, буквально называется «Волосы») и стрижка «гаврош». Стилист Жак Дессанж придумал для актрисы Брижит Бардо прическу в фильме «Бабетта идет на войну», которая получила такое же название — «бабетта».
В 1970-х годах в связи с открытием нейлона модными становятся парики: упрощается изготовление искусственных волос. Парик состоял из двух частей: подложки и волос, а основой служила силиконовая сетка — монофиламент, имитация кожи головы, в которую вплеталось натуральные, искусственные волосы и даже шерсть животных — гривы коз, яков, верблюдов и лошадей. Важным требованием для постижного изделия является обеспечение воздушного обмена, малый вес и удобство в эксплуатации. В это время в моду входят прически в стиле «паж» по образу Мирей Матье, сассун или боб (она получила название в честь парикмахера Видала Сассуна, девизом которого было: «вымой голову и иди»), «афро» (в стиле Анжелы Дэвис). Субкультура панков перенимала гребнистые прически автохтонных племен Америки («ирокез»). Частично этот мотив рудиментарно присутствовал и в некоторых американских армейских прическах (high and tight). Среди военных США популярностью также пользовалась стрижка flattop с плоским верхом.
«Врожденный порок» (2014) Пола Томаса Андерсона, «Таксист» (1976) Мартина Скорсезе
Парикмахеры 1980-х годов много экспериментировали и фантазировали с формами и красками, но основными стали спортивные стрижки и каре. Благодаря массовому телевидению и кинематографу влияние визуальных образов моды на людей становится мощнее, чем когда-либо. Проводятся конкурсы парикмахеров, на которых демонстрируется виртуозное мастерство, а помогают им самые современные технические возможности.
В XXI веке едва ли не все изобретения парикмахерского дела можно увидеть на модных мужчинах и женщинах, и разнообразие это на первый взгляд безгранично. Однако существует три основных направления: классическое, спортивное и романтическое. Это дает возможность создавать различные прически от лошадиных хвостов до дредлоков. Из Африки происходят такие стили прически: дреды, бананы (укладку локонов в виде грозди бананов изобрела жена президента Камеруна Шанталь Бийа), узлы-банту (коврик из небольших шариков-локонов).
Обратим внимание на культуру, которая берет начало с древних времен и приобретает популярность, а именно на барбер-культуру. Еще в начале ХХ века становятся модными мужские парикмахерские, превращенные в настоящие клубы, где обсуждали новости, пили виски и читали прессу. После Великой войны они теряют популярность — появляется компания «Gillette», выпускавшая безопасные, а затем электрические бритвы. Только в 2010-х годах барбершопы возвращаются — с обновленной философией, особой атмосферой, символикой, стилистами, беседами. Характерным их атрибутом является так называемый barber’s pole, цилиндр трех цветов, который, вращаясь, создает почти гипнотический эффект и оптическую иллюзию бесконечного чередования полос.
В наше время парикмахерское искусство благодаря невероятным новым технологиям предлагает новые техники наращивания волос, ламинирование. Говоря обобщенно о месте и роли парикмахерского ремесла и искусства в культуре и моде, нужно заметить, что вместе с одеждой и аксессуарами оно культивирует эстетическое восприятие себя и других.
Автор: Вера Степанян
Оформление: Екатерина Цвентух
